Особенности возведения деревянных срубов


Сумасшедший ритм современных городов заставляет нас все чаще задумываться о возможности проводить выходные или праздничные дни в единении с природой, в тихой прохладе собственного деревянного сруба. Вообще для русского человека традиционный деревянный сруб — это идеальное место для отдыха. Более того, использование в строительстве экологически чистых материалов делает деревянные срубы абсолютно безопасным местом, где можно эффективно «подзарядиться» положительной энергией, набраться сил и здоровья для сложной и суматошной городской жизни.

Деревянный дом — сруб

Тонкости строительства:

Один из основных моментов, на которые следует обращать внимание — это естественная усадка строения, которая происходит в результате высыхания древесины. В норме считается усадка на 10-15%. Следует учитывать, что конечная высота постройки тоже несколько изменится. Наилучшим вариантом будет накрыть готовый сруб крышей и оставить его на год-полтора. Это позволит защитить древесину от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков и улучшит за счет давления плотность прилегания всех бревен.
При установке окон и дверей необходимо учитывать усадку строения, поэтому для окон следует оставлять сверху зазор около 4-6 сантиметров, а для дверей около 6-8 сантиметров.
Обязательно следует произвести защиту строения современными антипиренами и антисептическими средствами. Также рекомендуется обработать несущие элементы конструкции противопожарным составом. Обработку рекомендуется производить непосредственно после сборки сруба.
Предварительная сушка природного материала позволит избежать впоследствии растрескивания. Если этого сделать не удалось, трещины можно заделать с помощью специального герметика.
Гладкая поверхность сруба считается идеальным вариантом, поскольку она обладает способностью отталкивать влагу, которая впоследствии быстро испаряется. Высокий уровень шероховатости чреват тем, что древесина может превратиться в губку.
Деревянный сруб можно возводить на обычном фундаменте. Подполье необходимо снабдить специальными вентиляционными проемами, это обеспечит постоянное проветривание и снизит уровень влажности, что положительно скажется впоследствии на сроке службы несущих балок, пола, лаг и нижних венцов.

Свайные фундаменты. Виды и классификация


Виды свай
По способу заглубления в грунт различают следующие виды свай:
1. забивные железобетонные,деревянные и стальные,погружаемые в грунт без его выемки с помощью молотов,вибропогружателей, вибровдавливающих и вдавливающих устройств,а также железобетонные сваи-оболочки,з аглубляемые вибропогружателями без выемки или с частичной выемкой грунта и не заполняемые бетонной смесью;
2. сваи-оболочки железобетонные,заглубляемые вибропогружателями с выемкой грунта и заполняемые частично или полностью бетонной смесью;
3. набивные бетонные и железобетонные,устраиваемые в грунте путем укладки бетонной смеси в скважины,образованные в результате принудительного отжатия (вытеснения) грунта;
4. буровые железобетонные,устраиваемые в грунте путем заполнения пробуренных скважин бетонной смесью или установки в них железобетонных элементов;
5. винтовые.

Сваи в грунте
По условиям взаимодействия с грунтом сваи следует подразделять на сваи-стойки и висячие. К сваям-стойкам надлежит относить сваи всех видов,опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи,кроме того,на малосжимаемые грунты.
К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным,а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации более 50000 кПа. Силы сопротивления грунтов,за исключением отрицательных (негативных) сил трения на боковой поверхности свай-стоек,в расчетах их несущей способности по грунту основания на сжимающую нагрузку не должны учитываться.
К висячим сваям следует относить сваи всех видов,опирающиеся на сжимаемые грунты и передающие нагрузку на грунты основания боковой поверхностью и нижним концом.
Отрицательными (негативными) силами трения называются силы,возникающие на боковой поверхности сваи при осадке околосвайного грунта и направленные вертикально вниз.
Забивные железобетонные сваи размером поперечного сечения до 0,8 м и сваи-оболочки диаметром 1 м и более следует подразделять:
1. по способу армирования –на сваи и сваи-оболочки с ненапрягаемой продольной арматурой с поперечным армированием и на предварительно напряженные со стержневой или проволочной продольной арматурой (из высокопрочной проволоки и арматурных канатов) с поперечным армированием и без него;
2. по форме поперечного сечения –на сваи квадратные,прямоугольные,таврового и двутаврового сечений,квадратные с круглой полостью,полые круглого сечения;
3. по форме продольного сечения –на призматические,цилиндрические и с наклонными боковыми гранями (пирамидальные,трапецеидальные,ромбовидные);
4. по конструктивным особенностям –на сваи цельные и составные (из отдельных секций);
5. по конструкции нижнего конца –на сваи с заостренным или плоским нижним концом,с плоским или объемным уширением (булавовидные) и на полые сваи с закрытым или открытым нижним концом или с камуфлетной пятой.

Сваи забивные с камуфлетной пятой устраивают путем забивки полых свай круглого сечения в нижней части с закрытым стальным полым наконечником с последующим заполнением полости сваи и наконечника бетонной смесью и устройством с помощью взрыва камуфлетной пяты в пределах наконечника. В проектах свайных фундаментов с применением забивных свай с камуфлетной пятой следует предусматривать указания о соблюдении требований правил производства буровзрывных работ,в том числе при определении допускаемых расстояний от существующих зданий и сооружений до места взрыва.
Набивные сваи по способу устройства разделяются на:
— набивные,устраиваемые путем погружения инвентарных труб,нижний конец которых закрыт оставляемым в грунте башмаком или бетонной пробкой,с последующим извлечением этих труб по мере заполнения скважин бетонной смесью;
— набивные виброштампованные,устраиваемые в пробитых скважинах путем заполнения скважин жесткой бетонной смесью,уплотняемой виброштампом в виде трубы с заостренным нижним концом и закрепленным на ней вибропогружателем;
— набивные в выштампованном ложе,устраиваемые путем выштамповки в грунте скважин пирамидальной или конусной формы с последующим заполнением их бетонной смесью.
Буровые сваи по способу устройства разделяются на:
— буронабивные сплошного сечения с уширениями и без них,бетонируемые в скважинах,пробуренных в пылевато-глинистых грунтах выше уровня подземных вод без крепления стенок скважин,а в любых грунтах ниже уровня подземных вод –с закреплением стенок скважин глинистым раствором или инвентарными извлекаемыми обсадными трубами;
— буронабивные полые круглого сечения,устраиваемые с применением многосекционного вибросердечника;
— буронабивные с уплотненным забоем,устраиваемым путем втрамбовывания в забой скважины щебня;
— буронабивные с камуфлетной пятой,устраиваемые путем бурения скважин с последующим образованием уширения взрывом и заполнением скважин бетонной смесью;
— буроинъекционные диаметром 0,15-0,25 м,устраиваемые путем нагнетания (инъекции) мелкозернистой бетонной смеси или цементно-песчаного раствора в пробуренные скважины;
— сваи-столбы,устраиваемые путем бурения скважин с уширением или без него,укладки в них омоноличивающего цементно-песчаного раствора и опускания в скважины цилиндрических или призматических элементов сплошного сечения со сторонами или диаметром 0,8 м и более;
— буроопускные сваи с камуфлетной пятой,отличающиеся от буронабивных свай с камуфлетной пятой тем,что после образования камуфлетного уширения в скважину опускают железобетонную сваю.

Сваи в грунте
Обсадные трубы допускается оставлять в грунте только в случаях,когда исключена возможность применения других решений конструкции фундаментов (при устройстве буронабивных свай в пластах грунтов со скоростью фильтрационного потока более 200 м/сут.,при применении буронабивных свай для закрепления действующих оползневых склонов и в других обоснованных случаях). При устройстве буронабивных свай в пылевато-глинистых грунтах для крепления стенок скважин допускается использовать избыточное давление воды.
Железобетонные и бетонные сваи проектируют из тяжелого бетона. Для забивных железобетонных свай с ненапрягаемой продольной арматурой,на которые отсутствуют государственные стандарты,а также для набивных и буровых свай необходимо предусматривать бетон класса не ниже В15,для забивных железобетонных свай с напрягаемой арматурой –не ниже В22,5.
Для коротких набивных и буровых свай (длиной менее 3,5 м) в обоснованных случаях допускается предусматривать применение тяжелого бетона класса не ниже В7,5.
Железобетонные ростверки свайных фундаментов для всех зданий и сооружений,кроме опор,мостов,гидротехнических сооружений и больших переходов воздушных линий электропередачи,проектируют из тяжелого бетона класса,не ниже:для сборных ростверков –В15,«монолитных» –В12,5.
Для опор больших переходов воздушных линий электропередачи класс бетона сборных и монолитных ростверков следует принимать В22,5 и В15 соответственно.
Для опор мостов класс бетона свай и свайных ростверков следует назначать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84,для гидротехнических сооружений –СНиП 2.06.06-85.
Бетон для замоноличивания железобетонных колонн в стаканах свайных ростверков,а также оголовков свай при сборных ленточных ростверках следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84,предъявляемыми к бетону для заделки стыков сборных конструкций,но не ниже класса В12,5.
При проектировании мостов и гидротехнических сооружений класс бетона для замоноличивания сборных элементов свайных фундаментов должен быть на ступень выше по сравнению с классом бетона соединяемых сборных элементов.
Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости свай и свайных ростверков следует назначать,руководствуясь требованиями ГОСТ 19804.0-78,СНиП 2.03.01-84,для мостов и гидротехнических сооружений –соответственно СНиП 2.05.03-84 и СНиП 2.06.06-85.

Свайное поле
Деревянные сваи должны быть изготовлены из бревен хвойных пород (сосны,ели,лиственницы,пихты) диаметром 22-34 см и длиной 6,5 и 8,5 м,соответствующих требованиям ГОСТ 9463-72. Бревна для изготовления свай должны быть очищены от коры,наростов и сучьев. Естественная коничность (сбег) бревен сохраняется. Размеры поперечного сечения,длина и конструкция пакетных свай принимаются по результатам расчета и в соответствии с особенностями проектируемого объекта.
Возможность применения для деревянных свай бревен длиной более 8,5 м допускается только по согласованию с предприятием –изготовителем свай.
Стыки бревен или брусьев в стыкованных по длине деревянных сваях и в пакетных сваях осуществляются впритык с перекрытием металлическими накладками или патрубками. Стыки в пакетных сваях должны быть расположены вразбежку на расстоянии один от другого не менее 1,5 м.
Выборка из работы:Жукова А. Д.

Устройство плавающего пола: описание технологии и особенностей


Из этой статьи вы узнаете, как следует делать полы по «плавающей» технологии. Мы расскажем о принципе формирования «пирога» данной конструкции, а также о функциональном назначении каждого из слоёв. В статье приведены варианты для разных помещений и примерные рыночные цены на материал.

Что такое плавающий пол

Плавающие полы — это система стяжек, изоляционных материалов и напольных покрытий, устроенная независимо от стен и пола. То есть на основание они опираются, к стенам примыкают, но не привязаны к ним жёстко. Это достигается за счёт многослойной технологии, которая может включать в себя слои различного назначения — гидроизоляционный, подготовительный, выравнивающий, теплоизоляционный, инженерный и отделочный.

Комбинация материалов в «пироге» принимается для каждого объекта отдельно. Существует два принципиально разных варианта устройства плавающего пола — «мокрый» и «сухой». В первом случае используются цементные и гипсовые (крайне редко) растворы, во втором случае — только сухая укладка. Далее мы рассмотрим все возможные комбинации, отвечающие данной технологии.
Назначение слоёв плавающего пола

Рассмотрим разрез «пирога» с учётом большинства возможных вариантов материала.

Основание плавающего пола

Может быть любым — бетонная плита, перекрытие, грунт, старое прочное покрытие (например, плитка). Единственное требование к основанию — оно должно быть сухим и не иметь источника воды (например, подтопляемый подвал). Плавающий пол позволяет производить отделку даже в случае подвижного основания — слои, особенно песчаная подсыпка, компенсируют движение. Это актуально для грунтовых основ, подверженных деформациям пучения или плит перекрытий панельных домов.

Гидроизоляция пола

Обязательный слой для любых оснований. Отсекает влагу, которая содержится в грунте или в бетонной плите, и не позволяет увлажняться последующим слоям. Может быть рулонной сухой или наплавляемой, напыляемой, оклеечной, обмазочной. Гидроизоляция укладывается в обязательном порядке даже по старым покрытиям. Например, при перелицовке кафельной плитки ламинатом. Это необходимо потому, что каменный материал лучше удерживает влагу, а после осушения воздуха будет отдавать ее ламинату. Для защиты нового покрытия достаточно слоя полиэтилена.

Подготовительный слой

Представляет собой слой песка, который исправляет дефекты основания. Такой неожиданно простой способ наиболее актуален для грунтовых основ, т. к. обеспечивает эффективное заполнение впадин. Разумеется, можно применить и цементно-песчаную стяжку, но песчаная подсыпка позволяет получить тот же результат без дополнительных затрат цемента, работы и времени. Перед применением песок должен быть просушен.
Выравнивающий слой

Любые жёсткие плиты — ДСП, ЦСП, ОSB, магнезитовая, фибролитовая, плита из специального гипсокартона. Один из вариантов «пирога» предусматривает укладку плит прямо на подготовку из песка. Затем по ним можно укладывать ламинат, паркетную доску и любой другой вид сухой облицовки. Этот вариант популярен в помещениях с минимальными требованиями — веранды, балконы, коридоры.
Утеплитель и шумоизоляция

Назначение этого слоя понятно из названия. Очень популярен комбинированный вариант — теплогидроизоляция в виде плит экструдированного пенополистирола, сэндвич-полиуретановых плит, либо других аналогичных современных материалов. Обычно они имеют термозамок — края плиты, вырезанные особым образом. Другой вариант — прессованные жёсткие и полужёсткие плиты минваты. Все эти плиты укладывают прямо на песок.

В качестве шумовиброизоляции могут быть применены специальные материалы — например гранулированные смеси на основе мягких шариков типа «Шумопласт». Это отличный вариант для неровных оснований, т. к. рабочий слой в 30 мм сглаживает любые неровности.
Инженерный слой

Это система тёплого пола — водяная или электрическая. Он не является отдельным или самостоятельным — это система труб либо проводов, включенных в цементно-песчаную стяжку. К инженерному слою относится также фольгированный отражатель, который обычно устраивают под теплообменником.

Заключительный выравнивающий слой

Собственно, подготовительная стяжка для наружной облицовки. Во всех случаях выполняется цементно-песчаным, гипсоцементным раствором (с добавками) или бетоном. Часто делается в несколько этапов — покрытие инженерного слоя (черновая стяжка), выравнивание поверхности (чистовая стяжка), финишная доводка плоскости (нивелировка). На первом этапе обычно закладывают армирующую сетку.
Отделочный слой

Декоративное покрытие пола — плитка, линолеум, штучные элементы и т. д. Включает в себя подложку.

Демпфер

Изюминка технологии, которая и делает плавающий пол плавающим. Это вертикальный слой мягкого материала, уложенный по периметру стен на стыке их с полом. Либо просто подкладка, уложенная между стенами и «пирогом» пола, создающая зазор (при сухой укладке). Главное условие — демпфер должен гарантировать независимость пола от стен по всему периметру.

В качестве материала используют специальные ленты или полотно типа «Изолон» 500/300, но можно использовать обычные плиты минваты или пенопласт марки 15.
Варианты устройства плавающего пола для разных помещений

Существует несколько типовых приёмов для устройства данной системы, подходящих в разных случаях. Мы рассмотрим их послойно, учитывая стоимость каждого слоя (кроме отделочного и инженерного).

Стяжка в квартире

Самый простой вариант выполняется буквально двумя слоями — комбинированная подготовка/шумоизоляция и цементно-песчаная стяжка. Причём в случае устройства инженерного слоя, подготовка может быть ещё и фольгированной, т. е. выполнять функцию отражателя. Если подготовка рулонная и укладывается прямо на бетонную плиту, следует завести на стену края листа на высоту, превышающую толщину «пирога» на 10–20 мм — это и будет демпфер.

Если стоит задача более надёжной звукоизоляции, следует использовать вместо «Изолона» плотный экструдированный пенополистирол (ППР), закрепляя его на клей и дюбели.

Стоимость фольгированной подложки 5 мм или «Изолона» — 0,7–0,9 у. е./м2.

Стяжка по грунту (в частном доме)

Обычно производится при демонтаже старого пола до основания и замене его на новый.

Вариант 1. С утеплением

Порядок работы:

Гидроизоляция. Настелить рубероид или полиэтилен.
Засыпка песком с предварительным выравниванием. Можно делать по маякам с трамбовкой — плоскость будет более точной.
Устройство демпфера.
Укладка теплоизоляции — пенопласт, ППР или раствор с керамзитом (50–200 мм).
Монтаж тёплого пола при необходимости. Устройство стяжки.

Примерная стоимость материалов за 1 м3:

Пенопласт — 20 у. е.
ППР — 70 у. е.
Керамзит — 23 у. е.

Вариант 2. Без утепления (при «сухом пироге»)

Пункты 1, 2 и 3 идентичны первому способу.

Укладка выравнивающих плит — ДСП, ЦСП, фибролит, OSB, гипсокартон — толщиной не менее 15 мм каждый в два слоя.
Укладка отделочного слоя — ламинат, линолеум, паркетная доска.

Стоимость материалов за 1 м3:

ДСП 18 мм — 3 у. е.
ЦСП 18 мм — 4,6 у. е.
Фибролит — 7,1 у. е.
OSB 22 мм — 7,4 у. е.
Гипсокартон для пола «КНАУФ» 20 мм– 7 у. е.

Сауна и баня в загородном доме — подготовка к летнему сезону


Ранняя весна — самое подходящее время отправиться на дачу, чтобы привести в порядок сауну или баню после длительной зимовки. Мы расскажем о необходимых действиях по подготовке помещений, приведению в порядок печи, водопроводной системы, а также о некоторых тонкостях подготовки к банному сезону.

В зимнее время загородные дома часто остаются необитаемыми, без дела простаивает и баня. Поэтому весной лучше всего провести в сауне генеральную уборку, мелкий ремонт и подготовить ее к следующему банному сезону, ведь, как известно, зима выявляет много недостатков.

Уборка и дезинфекция

Сразу затопите печь и включите отопление. Не спешите приниматься за уборку, нужно дать помещению прогреться в течение 4–5 часов. Осмотрите окна и двери: не появилась ли за зиму плесень в местах примыкания к стенам. В целом уборка комнаты отдыха и предбанника ничем не отличается от уборки загородного дома после зимы. А вот душевой и парилке придется уделить особое внимание.

Стены, пол и потолок душевой сначала обработайте хлорсодержащим дезинфицирующим средством, оставьте его на 30–40 минут, затем смойте водой. После этого нужно хорошо вымыть все поверхности обычными моющими средствами, тщательно почистить щеткой швы и стыки покрытия.

Из парилки нужно убрать всю утварь: кадки, веники, развешенные травы. Хорошо выметите мусор, особенно под полками и лежаками. Помните, что даже один оставленный листочек может стать причиной гниения и неприятного запаха. Полки, лежаки и деревянные стены обработайте белизной, затем омойте их большим количеством воды. Лежаки нужно зачистить наждачной бумагой, затем все поверхности в парилке отмыть щеткой и крепким раствором хозяйственного мыла.

Если в парилке появился неприятный запах, растопите печь, заткните сливное отверстие и налейте на пол воды. Испаряясь, она заберет запахи, но не забудьте время от времени хорошо проветривать помещение.

Борьба с плесенью на стенах

Плесень и грибок — настоящий бич любого помещения, зимовавшего без отопления и нормальной вентиляции. В банях и саунах, где стены обычно обшивают деревянной вагонкой, эта проблема особенно актуальна.

Борьба с плесенью начинается с устранения причин ее появления: сделайте вентиляционные отдушины, проветривайте и просушивайте помещение. В зависимости от степени распространения, на просушку стен уйдет от недели до нескольких месяцев.

Сауна и баня в загородном доме — подготовка к летнему сезону

После того как помещение просушено, поврежденный слой дерева нужно снять шлифовальной машинкой. Затем древесина обрабатывается антисептиком и отбеливается. Самый лучший эффект в устранении плесени демонстрируют такие средства, как «Сарус» и Teknos Rensa.

Сауна и баня в загородном доме — подготовка к летнему сезону

После избавления от плесени доски нужно покрыть специальным лаком для бани на водной основе с содержанием специального воска.
Мелкий ремонт и обслуживание

Зима не щадит наборные отделочные покрытия, поэтому деревянную вагонку сильно распирает, появляются волны, некоторые прогоны могут полностью отвалиться. Снимите поведенные элементы покрытия и обработайте края, чтобы внутри шва зазор составлял не менее 1–1,5 мм, только после этого устанавливайте планки на место.

Сауна и баня в загородном доме — подготовка к летнему сезону

Двери и рамы, выполненные из дерева, обычно рассыхаются и плохо закрываются, их нужно снять с петель и рубанком убрать лишнюю древесину. Заодно сделайте ревизию и смажьте замки с защелками, металлические части в них быстро корродируют. Окнам тоже уделите внимание: в пластиковых отрегулируйте фурнитуру, на деревянных проверьте крепление штапика.

Системы отопления после зимовки подлежат тщательной проверке. Водяное отопление нужно заполнить, включить котел и циркуляционный насос, обойти трубопровод и убедиться в отсутствии утечек, разработать краны на радиаторах и краны Маевского. Если отопление электрическое — уделите время подтяжке контактов и всех соединений, особенно если сауна имеет электрический нагрев.
Обслуживание печи и правильная растопка

Для топочной или электрической печи необходимо ежегодное обслуживание, в весеннее же время нужно обязательно сделать следующее:

Каменную или кирпичную печь протопить малыми порциями дров в течение 8–10 часов. Нагрев должен быть очень медленным, по 7–10 градусов в час, чтобы из печной кладки медленно вышла вся влага.
Для протопки печи желательно использовать сырье с высокой теплотворностью, идеальный вариант — пеллеты из коксовой пыли.
Спустя 2–3 часа интенсивного нагрева добавить специальные присадки для очистки печи от сажи, смол и дегтя. Если подходящей химии под рукой нет — бросить на потухшие угли несколько пластиковых бутылок, обернутых в 5–7 слоев бумаги, и запереть дверцу топки на засов. От температуры воздух внутри расширится и несильный хлопок нарушит плотные отложения сажи.
Когда печь остынет, прочистить трубу сверху ершиком с гирей, удостовериться, что дымоход не заблокирован инородным предметом.
Из полностью остывшей топки и зольника убрать все продукты горения, очистить стены и проверить, нет ли трещин в колосниках, снять окалину с металлических стенок.
Достать камни из камеры или поддона и перебрать их, заменив треснувшие.
Осмотреть печь на предмет дефектов корпуса или кладки, восстановить их. Очистить стенки каменки от ржавчины и заложить камни обратно.

Сауна и баня в загородном доме — подготовка к летнему сезону

Обслуживание электрической печи для сауны заключается в переборке камней, очистке емкости и перетяжке электрических соединений. Также не поленитесь проверить состояние нагревательных элементов.
Возможные проблемы с водопроводом

На зимнее время подвод воды в отдельно стоящую баню отключают, но даже это иногда не спасает фитинги и запорную арматуру от разгерметизации. Включите водоснабжение и осмотрите все трубы на предмет течи.

Самые уязвимые места — быстроразъемные и резьбовые соединения, в них уплотнители или герметик могут прийти в негодность из-за перепада температур. Пострадать могут пластиковые обоймы шаровых кранов и манжеты в вентилях, замените неисправные краны или отремонтируйте их.

Сауна и баня в загородном доме — подготовка к летнему сезону

Наружная сантехника тоже плохо переносит мороз и накопление инея, особенно гибкие шланги, целостность которых нужно проверять в первую очередь. Не стоит успокаиваться при отсутствии течи, ведь резиновая трубка могла пересохнуть, а значит, она может лопнуть в любой момент, поэтому замените ее при малейших подозрениях на неисправность. Уделите особое внимание ремонту гибкого металлопластикового трубопровода: как показывает практика, больше чем на одну морозную зиму таких систем не хватает.
Что нужно еще сделать перед началом использования бани

После уборки и ремонта бани ей можно пользоваться. Но что делает баню действительно настоящей? Конечно же, полный ассортимент банных принадлежностей и в первую очередь — веников. Если прошлогодние закончились или пришли в негодность — приобретите новые, а еще лучше — запланируйте на первые недели лета поездку в лес для заготовки свежих банных веников. В это же время не поленитесь насобирать полевых трав, чтобы связать их в пучки и развесить в помещении парной.

Банные процедуры будут гораздо приятнее и полезнее с использованием косметических, массажных и эфирных масел, приобретите их заранее. И если у вас для бани все готово: тапочки, головные уборы, полотенца, халаты, то скорее отправляйтесь релаксировать и приводить тело в тонус, ведь на даче еще уйма работы!

Проектирование частного дома: юридический аспект


Проектирование — важный этап строительства, ведь оно определяет внешний вид, планировку и стоимость постройки дома. Рассмотрим юридическую сторону проектирования: ответственность за строительство без проекта, особенности заключения договора на проектирование и ответственность за ошибки в проекте.

Можно ли строить дома без проекта

Законодательство разрешает строить индивидуальные дома без проектов, при условии, что они будут соответствовать ряду критериев:

являться объектами индивидуального жилищного строительства;
в них будет проживать только одна семья;
высота здания будет не более трех этажей.

Но главная проблема в том, что существует несколько точек зрения на то, как считать этажи. Согласно Инструкции № 37 от 4 августа 1998 года этажность здания определяется по числу наземных этажей. То есть цокольный этаж, если он выше уровня планировочной отметки земли на 2 метра и более, можно не считать. Такого же мнения придерживается и Федеральное агентство кадастра недвижимости в письме № АМ/1567, в котором говорится, что при определении этажности учитываются только надземные этажи.

А вот у Минэкономразвития другая точка зрения на этот вопрос. В письме № ОГ-Д23–1426 прописано, что такого понятия как «этажность» в законодательстве не существует, есть только термин «количество этажей», в который необходимо включать и подземные, и наземные этажи. Существует и судебная практика, подтверждающая такую позицию Минэкономразвития. В решении № 2–2724/2012 Анапский городской суд опроверг доводы эксперта о том, что подвал не включается в число этажей дома, так как, по мнению суда, эксперт не привел ни одного нормативного акта, подтверждающего подобную позицию.

Таким образом, при подсчете этажей дома, который будет строиться без проекта, следует учитывать подвальные, цокольные, чердачные и все остальные уровни. Конечно, можно рискнуть и не включить в число этажей подвал, но следует быть готовым, что с такой позицией могут не согласиться контролирующие органы и суд.

В законодательстве есть несколько видов помещений, которые совершенно точно не должны учитываться при подсчете количества этажей дома:

Подполье — помещение любого размера и высоты, расположенное между первым и цокольным этажом, предназначенное для размещения трубопроводных систем.
Межэтажное пространство — любое помещение, расположенное между этажами, высота которого не превышает 1,8 метров.

Юридическая ответственность за строительство дома без проекта

Согласно Градостроительному кодексу разрешением на строительство является документ, который подтверждает, что проект здания соответствует проекту планировки территории и другим законодательным требованиям. То есть, если здание вообще не имеет проекта, на его возведение нельзя будет получить разрешения и оно будет считаться самостроем.

В предыдущей статье мы уже писали, что за самострой полагается как административная ответственность, так и полный снос здания по требованию государственных органов или лиц, чьи интересы ущемляет постройка.

А вот при получении разрешения на строительство здания индивидуального жилищного строительства и высотой не более трех этажей подробный проект вообще не нужен. Достаточно предоставить в государственные органы эскизный проект и схему, в которой будет показано, как будет располагаться здание относительно окружающих его построек.

Как составить договор с проектировщиками

У любой проектной организации есть собственный типовой договор, который заключается со всеми заказчиками. Но не лишним будет внимательно изучить его и удостовериться, что проект соглашения содержит ряд положений, которые в будущем могут сильно облегчить жизнь заказчику и обезопасить его от недобросовестных действий исполнителя:

Срок, в течение которого готовый проект должен быть передан заказчику.
К примеру: в течение _ дней с момента заключения договора.
Перечень работ, который обязаны выполнить проектировщики.
Лучше всего оформить его отдельным приложением к соглашению.
Ответственность исполнителя и заказчика за неисполнение своих обязанностей по договору.
К примеру: при нарушении сроков оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от неоплаченной стоимости услуг за каждый день просрочки. За нарушение сроков передачи проекта Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.
Условия, при которых может быть изменена цена договора (очень актуальный в наше время пункт).
К примеру: в случае, если на протяжении срока действия договора официальный курс рубля по отношению к доллару вырастет более чем на 30%, общая сумма договора должна быть увеличена на столько, на сколько вырастет за это время курс рубля.

Страхование ответственности исполнителя перед заказчиком.
В случае нанесения ущерба заказчику из-за ошибок в работе проектировщиков, подобное условие поможет заказчику быстро получить компенсацию от страхововой компании, а она уже в свою очередь будет взыскивать эти деньги с исполнителя.

Ответственность проектировщика за ошибки в проекте. Судебная практика

Представим ситуацию: по фасаду построенного по проекту здания пошли трещины и причиной этого стали ошибки в расчетах проектировщиков. В подобном случае, согласно Гражданскому и Градостроительному кодексу, авторы проекта несут непосредственную ответственность и обязаны возместить нанесенный по их вине ущерб.

Владельцу здания достаточно подать на них в суд, приложив к иску договор на выполнение проектировочных работ и потребовав в иске провести экспертизу, которая сможет подтвердить, что ущерб был нанесен именно из-за неправильных действий проектировщиков. Но в случае, если заказчик подписывал договор со строительной организацией, а она уже сама нанимала проектировочную компанию, следует требовать возмещение убытков с застройщика.

В судебной практике имеется множество примеров подобных дел. Так, арбитражный апелляционный суд в деле № А45–10460/2013 вынес решение, обязывающее проектировщика возместить ущерб, нанесенный заказчику из-за проектной документации, выполненной без учета нормативно-технических требований законодательства. На мнение суда не повлияло даже то, что этот проект ранее получил положительное заключения Главэкспертизы. Как сказано в решении: «это не является основанием для освобождения виновного лица от гражданско-правовой ответственности».

Таким образом, заказ проекта дома является не таким уж простым делом, как кажется на первый взгляд. Но следуя рекомендациям, приведенным в данной статье, заказчик легко может избежать неприятностей, которые могут возникнуть из-за недобросовестности проектировщиков или действий сотрудников контролирующих органов.